LONDON FASHION WEEK - FALL 2012

Mary Katrantzou

Burberry Prorsum

Erdem

Matthew Williamson

Christopher Kane

McQ

Giles

Peter Pilotto

Aparte de aquellos que honran su herencia cultural, varios niños prodigio del diseño inglés se distinguen por su enfoque irónico de la clase y la tradición británicas.

Por otra parte, Londres parece girar últimamente en torno a los vivaces prints digitales, lo cual no necesariamente es algo malo, cuando los diseñadores logran controlar la tensión entre lo clásico y lo creativo. Especialmente si vienen a la mente las hiper-realistas y provocativas impresiones de Mary Katrantzou, quien afianzó sus credenciales esta temporada al contar con la colaboración del Atelier Lesage y sus preciosos bordados de cristal. Además, la diseñadora griega plasmó pedrería sobre vestidos encorsetados y diversas siluetas de compleja construcción, todo en una ordenada sucesión de colores brillantes y estampado digital de cucharas, perchas, máquinas de escribir y hasta gomas de borrar. En Peter Pilotto el print de referencia eran las masivas luces de los camiones japoneses, las decorativas máscaras chinas y jardines rimbombantes, en una paleta base de colores primarios. Alucinantes también, los parches curvados, los recortes a láser y el juego de tirantes entrecruzados en sus vestidos, que a su vez balanceaban los eléctricos estampados. Erdem sorprendió a su público con una vuelta de tuerca fetichista dark a sus controlados diseños florales e hiper-femeninos, al condimentar con colores neón y materiales tecnológicos como latex engomado sus delicados vestidos de encaje, satén y gasa.

Matthew Williamson a menudo es acusado de perderse tanto en su entusiasmo por los adornos y motivos de ensueño que casi pierde el equilibrio. No obstante, al madurar profesionalmente, el diseñador va atenuando sus impulsos, pese a conservar su afición a las telas brillosas, el colorido pastel y la pedrería en mosaico. Su propuesta otoñal llevó ese arcoiris a sacones de piel, el brillo a los pantalones de cuero metalizado y una moderada dósis de su ornamentación a vestidos de cocktail, algunos en versión estructurada, con paneles y recortes sexy.

Giles Deacon, fiel a su provocadora vocación couture, exploró el romanticismo macabro en una presentación sugerente del después de un incendio en un ambiente señorial. Inquietante y chic, desde los estampados que replicaban tapicería quemada en blusas de chifón y faldas de organza con recortes de vuelos y plumas bajo el ruedo; el satén y encaje metalizado cortados a láser, hasta la impecable cobertura de sobrias chaquetas sobre el jirón de algún vestido o los de tul blanco que parecían haber sufrido la acción del fuego y manchones acuosos. Una colección impregnada de majestuosa melancolía. Otro que se internó en el lado oscuro fue Christopher Kane, con looks dramáticos de bouquets fúnebres y sombríos animal prints.

En el márgen de la corrección, Burberry Prorsum demostró lealtad a su ADN británico con su glamoroso despliegue de prendas de abrigo: capas, bombers, chaquetas campesinas, de montar y, por supuesto, su icónico trench coat, en mix de tweeds, lanas y gabardinas. No obstante, el director creativo Christopher Bailey centró además su atención en las caderas femeninas, con bolsillos abultados bajo una cintura definida, peplums y una falda lápiz con un gran volante diagonal. Como siempre, el diseñador dedicó especial atención al detalle artesanal y se limitó a una gama otoñal con extras en verde y amarillo.

Tratandose del primer show de la línea difusión de McQueen, McQ, despertó gran expectativa, sobre todo al presentar una performance artística de la modelo Kristen McMenamy. Un homenaje más a Alexander McQueen, quien adoraba esas dramáticas puestas en escena. Pero la atracción principal fue la ropa: Sarah Burton recogió los elementos favoritos del fallecido diseñador: levitas en gama militar, tartán y encaje, faldas de tul con apliques frondosos y botas de caña alta acordonadas.

Apart from those who honor their cultural heritage, several English design wunderkinds' approach is distinguished by irony of the class and the British tradition.

Moreover, London lately seems to revolve around vivid digital prints, which is not neccesarily a bad thing, when designers get a grip on the stress between classic and inventive. Especially if they come to mind the provocative and hyper-realistic prints of Mary Katrantzou, who cemented his credentials this season by having the assistance of the Atelier Lesage's precious crystal embroideries. Besides, the Greek designer put rhinestones on corseted dresses and various silhouettes of complex construction, all in an orderly succession of brilliant hues and digital printing of spoons, hangers, typewriters, and even erasers. In Peter Pilotto the referential patterns were Japanese massive lighting trucks, the decorative Chinese masks and flamboyant gardens, in a base palette of primary colors. Also hallucinating, the curving patches, the laser cuts and the game of crisscross straps in his frocks, which in turn balanced the electrical prints. Erdem surprised his audience with a dark, fetish twist to his controlled floral and hyper-feminine designs. He flavored his delicate lace, satin, and chiffon dresses with neon colors and high-tech materials like rubberized latex.

Matthew Williamson is often accused of getting so lost in both his enthusiasm for the ornaments and dreamlike motifs he almost loses his balance. However, as the designer professionally mature, his impulses fade, despite keeping his fondness for shiny fabrics, colorful pastel and mosaic gems. His fall proposal took that rainbow to fur coats, the shine to metallic leather pants, and a moderate dose of decoration to cocktail dresses, some in structured version, with panels and sexy cuts.

Giles Deacon, true to his provocative couture vocation, explored the macabre romanticism in a presentation suggestive of after a fire in a mansion. Disturbing and chic, from the patterns that replicated burned upholstery chiffon blouses and skirts of organza cut-ruffles and feathers under the hem, satin and laser-cut metallic lace, up the flawless coverage of sober jackets over a scrap of dress or the white tulle of gowns that seemed to have suffered the action of fire and watery stains. A collection imbued with majestic melancholy. Another who went into the dark side was Christopher Kane, with dramatic looks of funereal bouquets and gloomy animal prints.

In the margin of correction, Burberry Prorsum showed loyalty to its British DNA with its glamorous array of outerwear: coats, bombers, peasant and riding jackets, and, of course, its iconic trench coat in mix of tweeds, wool and gabardine. However, creative head Christopher Bailey also focused attention on women's hips, with padded pockets under a defined waist, peplums and a pencil skirt with a large diagonal ruffle. As always, the designer paid special attention to craftsmanship detail and was limited to autumnal colors with green and yellow extras.

Being the first McQueen diffussion line's show, McQ, aroused great expectations, especially when model Kristen McMenamy featured in a performance art feature. A homage to Alexander McQueen, who worshiped such dramatic sessions. But the main attraction was the clothes: Sarah Burton picked up the late designer's favorite items: frock coats in military shades, tartan and lace, tulle skirts with leafy appliques, and high-laced boots.

Photo Credit: Style.com