PARIS FASHION WEEK - FALL 2012

Lanvin

Dries Van Noten

Balmain

Haider Ackermann

Balenciaga

Cédric Charlier

Stella McCartney

Hussein Chalayan

Valentino

Alexander McQueen

Louis Vuitton

Givenchy


 

Paris, la última parada de la caravana de la moda. La capital donde semestralmente revalidan su status, a golpe de talento sobrenatural, algunos de los diseñadores que integran el escalafón más elevado de la jerarquía fashion.

Esta temporada, uno de los dictámenes de moda más rotundos de la Ciudad Luz fue el renovado diálogo masculino-femenino en clave moderna y chic. Entre los exponentes más elocuentes del retorno del vestir andrógino se cuentan Givenchy, Dries Van Noten, Céline, Haider Ackermann, Hermès, Miu Miu y Chloé. Esta tendencia abarca los nuevos looks de capas de prendas sobre pantalones, alentados por Chanel, Louis Vuitton y Prada.

En el capítulo ornamental, la pauta europea sugiere modernos y llamativos apliques en acrílico y piedras de fantasía, según Louis Vuitton, Miuccia Prada, Lanvin y Versace. Además, los bordados estilo tapestry, presentes en Valentino, Balmain y Dolce & Gabbana.

- Balmain: En manos de Olivier Rousteing, la nueva tarjeta de presentación de Balmain reza: maximalismo, labor couture y dinamismo sexy. Mientras aún quedan los minivestidos laboriosamente bordados en pedrería, la chaqueta entallada de hombros pagoda de la era Decarnin fue reemplazada por un blazer cuadrado, los jeans ajustados por pantalones más sueltos y el espíritu rock'n'roll trascendió a las cortes imperiales. Nacida de un huevo Fabergé que perteneció a Liz Taylor, la inspiración del desfile otoñal se desarrolló en vestidos y camperas cuajados de abalorios y perlas de entramado multidimencional, trajes con chaqueta de smoking en terciopelo con rejilla de cristales y bordados tapestry. Un contrapunto a tal opulencia zarista lo aportaron los pantalones de tiro bajo, fluídos o acampanados, en ricas texturas de terciopelo.

- Cédric Charlier: Casi un año después de que Cacharel pusiera fin a su excitante paso como director creativo de la casa francesa, el diseñador belga logró el respaldo financiero para debutar con su propia línea. A millas de las flores naïve de Cacharel, llevó a su pasarela a una femme-fatale sofisticada y por momentos, robótica. La oferta incluía diseños minimalistas de corte militar en tonos oscuros y vestidos segunda-piel hechos de materiales ensamblados, pero la apuesta fuerte y cool fue el ángulo futurista: como el vestido de cuero negro de mangas largas y cremallera de cobre o la confusa apariencia de otro en rígido lamé dorado, que simulaba partirse en tres piezas.

- Dries Van Noten: los estampados étnicos del belga son venerados por la crítica y un sector de formadores de opinión. Sus poéticas creaciones provienen del minucioso detallismo y la seria investigación. Esta vez indagó en los archivos del Victoria & Albert Museum de Londres, en busca de iconografía asiática que fotografió y plasmó digitalmente sobre seda, crepe de lana y matelassé, convirtiendola en atractivos estampados. Los retazos de Chinoiserie o Japonisme llegaron en coloridas ráfagas a los lánguidos vestidos, pañuelos y blusas, y en paneles geométricos a la impecable sastrería de corte masculino del diseñador. A su turno, también el vuelo controlado de dragones alados y aves mitológicas bordados en dorado sobre blazers militares. Una digna reencarnación del legendario Oriente a través del sofisticado prisma Van Noten.

- Balenciaga: La intención de Nicolas Ghesquière era presentar un universo laboral vanguardista, donde el área de cada empleado podía deducirse por su "uniforme". Overoles en material hi-tech tornasolado de técnicos, vestidos con transparencias asimétricas y prints abstractos bajo blazers recatados para oficinistas noctámbulas, y trajes de cuero engomado para ejecutivas, entre los atuendos corporativos que podrían confluír en cualquier transporte público de una gran ciudad. El diseñador volvió a su juego favorito de siluetas desproporcionadas en tapados de hombros exagerados, mangas dolman, pulóveres acolchados con rígidas faldas de línea A, con el plus irónico de elementos kistch como los buzos de satén con eslogans e imaginería retro-pop ochentosa. Salvo piezas puntuales como las faldas blancas con paneles, la mercancía de "Balenciaga Inc" no acabó de convencer.

- Lanvin: Formas que halagaban las curvas femeninas con volúmenes y peplums, sabrosa paleta cromática de mostaza, violeta, turquesa, rojo y verde, mas ánimo de diversión, tales los adjetivos para describir los vestidos que concurrieron en la pasarela a celebrar la exitosa década de Alber Elbaz como cabeza creativa de Lanvin. Una fiesta que alcanzó su climax con el swing de las faldas, brocado dorado, prints salvajes, apliques brillantes, pieles afelpadas, guantes largos, serpenteantes mega-volados, réplicas de alhajas, piedras de fantasía incrustadas en vestidos y hasta en la suela de los zapatos! En medio del merecido jolgorio, también aparecieron estilos más castos con abrigos oversize y faldas lápiz en tonos dark.

- Hussein Chalayan: Con su eterno enfoque conceptual y moderno, el diseñador británico brindó una apacible clase magistral de corte, forma y caída detrás de un engañoso velo de simpleza. La silueta protagonista era espigada y esbelta y el look, deportivo, con ocasionales extras efectistas como inserciones asimétricas de texturas voluminosas, el material de holograma plateado en pantalones pitillo y la onda cool de las chaquetas de cuero, pero sin ninguna intrusión desmesurada de influencias creativas ajenas a la moda que el original diseñador suele explorar.

- Givenchy: Influyente como pocos, Riccardo Tisci volvió a demostrar la razón por la cual proliferan los deudores de su estética dark couture. Abierto erotismo y sastrería tipo ecuestre en chaquetas con peplums, faldones traseros y detalles asimétricos junto a pantalones jodhpur de cuero o satén khaki metidos en botas de montar con vaina. Profusión de cuero en looks estilo dominatrix, paneles de piel de zorro, mangas kimono, y gama de marrones, rojo y negro. Para los vaporosos vestidos boudoir de seda con bordados rococó de encaje y strass, Tisci se inspiró en fotografías de Guy Bourdin de los años 70.

- Haider Ackermann: Poeta y alquimista a la hora de drapear, anudar y abullonar satenes, sedas y cachemir, que en sus manos casi adquieren textura líquida, Ackerman volvió a concentrarse en las  sinuosas formas femeninas. Pero esta vez, en busca de compatibilizar su credo artístico con lo vendible, el diseñador colombiano suavizó su opresiva sastrería y la exuberante estructura de sus chaquetas de cuero, a la vez que evitó el abuso de trasparencias. En esta bella presentación, cada prenda se amoldaba al cuerpo y entre sí. Sobresaliente para la diestra jugada de su peculiar abanico cromático, el original diseño de chaquetas cortas sobre chalecos y blusas de satén sujetos por cinturones obi de cuero, los vestidos drapeados a partir de un solo punto debajo del esternón y los pantalones de talle alto.

- Stella McCartney: La cantidad de prendas refinadas y ponibles de esta colección demuestran que la diseñadora calculó bien al prometer el guardarropas funcional soñado por cualquier mujer moderna. La sastrería del momento de cinturas ceñidas y caderas abultadas, las inmaculadas camisas y juveniles mini-vestidos se engalanaron con motivos de hoja en bordados gráficos o en bajorrelieve sobre crepe doble, y guiños deportivos como cuellos de chaqueta de baseball y paneles anatómicos estilo atlético. Entre los básicos irrenunciables: pantalones boyfriend, abrigos overzise en tweed y lana, conjuntos de punto trenzado y sweaters en multitexturas. Todo en una armonía cromática de negro, blanco, azul Klein y marrón.

- Valentino: Ya cómodamente instalados en la maison Valentino, Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli decidieron dar la vuelta al mundo virtualmente, en busca de sus raices. El viaje exploratorio condujo a bucólicos diseños inspirados en un mix cultural de vestimenta nativa y casi ceremonial. Vestidos largos trabajados en delicados patchwork de bordados étnicos, abrigos con labores de aguja folclóricas rusas y griegas, y para noche, túnicas de gasa cuajada de piedras  y vestidos bordados en cristales multicolores reproduciendo un tapíz oriental. Tratándose de Valentino, otra novedad del duo creativo fueron los esculturales diseños en suave cuero negro con detalles de macramé y pasamanería. Pero la fidelidad al legado se manifestó en el uso del rojo, como en un mono minimalista, entre los habituales tonos nude y los ultrafemeninos vestidos de encaje bordado.

- Alexander McQueen: El show de Sarah Burton transcurrió como un explosivo crescendo de diseños orgánicos y profundamente emotivos. Como en lejanas presentaciones de McQueen, aquí se trataba más de la fascinación ante la sublime técnica puesta al servicio de reflejar una idea -en este caso la mágica evolución de las flores- que de ofrecer opciones de vestimenta cotidiana. Desde el orígen en inmaculados vestidos-abrigos cortos de jacquard bordado como vainas, cuellos de cabra de Mongolia, piel de poni cortada a láser como encaje, y brotes de mini-pompones de piel, luego las faldas como capullos y la insinuación de flores de cerezo en vestidos de jacquard con ruedos de plumas y apliques florales, hasta llegar a los esponjosos abrigos de pieles y plumas de avestruz,  evocativos de anémonas y dientes de león, como los etéreos vestidos flor en milhojas de pétalos de organza rosa palo y malva en degradé, cuyo volúmen contenían cinturones plateados con rosas esculpidas. Las modelos llevaban futuristas pelucas blancas tipo casco y visores.  

- Louis Vuitton: Marc Jacobs cerró espectacularmente la semana de la moda con una propuesta ambiciosa, ambientada en una elegante estación de tren y con siluetas típicas de finales del siglo XIX: chaquetas y abrigos de cintura alta y línea A, superpuestos sobre faldas evasé y pantalones tobilleros. Entre la materia couture concebida por su equipo, había coloridos brocados con prints ópticos holográficos y apliques acrílicos. Pese a su tendencia a la ensoñación nostálgica, Jacobs es un sagaz intérprete de lo que gusta a la mujer moderna. Así lo demostraron el fabuloso corte de chaquetas y abrigos en tonos camel y rosa pálido con botones joya, los zapatos Mary Jane con plataforma escondida y la lujosa sucesión de maletas, cajas de sombreros y bolsos, a menudo hechos de materiales exóticos como barba de cabra color rosa, y siempre llevados por botones uniformados que caminaban un par de pasos detrás de los modelos.

Paris, the last stop of the caravan of fashion. The capital where some of the designers who make up the highest ranks of the fashionable hierarchy re-enact their status every six months, by force of supernatural talent.

This season, one of the more resounding fashion pronouncements of the City of Light was the male-female dialogue, renovated with a modern and chic twist. Among the most eloquent exponents of the return of androgynous dressing are Givenchy, Dries Van Noten, Céline, Haider Ackermann, Hermès, Miu Miu, and Chloé. This trend includes the new layered looks over trousers encouraged by Chanel, Louis Vuitton and Prada.

In ornamental chapter, the European guide suggests modern and bold acrylic appliqués and rhinestones, as Louis Vuitton, Miuccia Prada, Lanvin and Versace. Also, tapestry-style embroideries, as seen in Valentino, Balmain and Dolce & Gabbana.

- Balmain: In the hands of Olivier Rousteing, the new Balmain calling card reads: maximalism, couture labor and sexy dynamic. While the painstakingly rhinestones-embroidered mini-dresses remain, the Decarnin era's fitted jacket with pagoda shoulders was replaced by a square blazer, tight jeans by looser pants, and the rock'n'roll spirit transcended to the imperial courts. Born of a Fabergé egg that belonged to Liz Taylor, the inspiration of the autumn parade was developed in dresses and jackets studded with glass beads and pearls of multidimensional lattice, suits with tuxedo jackets in crystal mesh velvet, and tapestry embroidery. A counterpoint to this Czarist opulence was contributed by fluid or flared hipsters in rich velvet textures.

- Cédric Charlier: Almost a year after Cacharel ends his exciting step as creative director of the French house, the Belgian designer won the financial backing to debut his own line. Miles away from Cacharel's naïve flowers, he brought to his runway a sophisticated femme-fatale, and at times, robotic. The offer included military-style minimalist designs in dark colors and second-skin dresses made ​​of assembled materials, but the strong and cool bet was the futuristic angle: as the black leather dress with long sleeves and copper zipper, or confusing appearance of a rigid another in gold lame, simulating to be split into three pieces.

- Dries Van Noten: The Belgian designer's ethnic prints are revered by critics and industry opinion makers. His poetic creations come from careful attention to detail and serious research. This time he investigated in the archives of the Victoria & Albert Museum in London, seeking Asian iconography that was photographed and digitally printed in silk, wool crepe, and matelasse, turning it into attractive patterns. Chinoiserie and Japonisme scraps came in colorful flurries to the languid dresses, scarves and blouses, and in geometric panels to the designer's impeccable masculine tailoring. In turn, also the controlled flight of birds and mythological winged dragons embroidered in gold on military blazers. A worthy reincarnation of the legendary East through the sophisticated Van Noten prism.

- Balenciaga: Nicolas Ghesquière's intention was to present a cutting-edge work universe, where the area of ​​each employee could be deduced by his "uniform". Iridescent material overalls of technicians, dresses in abstract prints and asymmetric transparencies under demure blazers for night-bird clerks, and rubberized leather suits for executives, among the corporate apparel that could converge in any public transportation in a big city. The designer returned to his favorite game of disproportionate silhouettes of coats with shoulders out to there, dolman sleeves, sculptural padded sweaters over stiff A-line skirts, with the plus of ironic kitsch items as satin sweatshirts with slogans and  eighties' retro-pop imagery. Except for occasional pieces such as white skirts with panels, the merchandise from "Balenciaga Inc." did not quite convince.

- Lanvin: Hourglass shapes that flatter feminine curves with volumes and peplums, tasty palette of mustard, purple, turquoise, red and green, and fun mood, such adjectives to describe the clothes that concurred in the catwalk to celebrate the successful decade of Alber Elbaz as creative head of Lanvin. A party which reached its climax with the swing of skirts, gold brocade, wild prints, shiny appliqués, fluffy furs, long gloves, meandering mega-ruffles, jewelry replicas, rhinestones embedded in clothing, and even in the soles of shoes! Amid the deserved revelry, also appeared more chaste styles, with oversize coats and pencil skirts in dark tones.

- Hussein Chalayan: With his eternal and modern conceptual approach, the British designer gave a quiet master class of cutting, shaping and draping behind a veil of deceptive plainness. The protagonist silhouette was long and slender and the look, sportif, with occasional effectist extras such as asymmetrical insertions of bulky textures, silver hologram material in skinny pants and a cool vibe to leather jackets, but without any excessive intrusion of creative influences beyond fashion that the original designer usually explores.

- Givenchy: Influential as few, Riccardo Tisci showed again the reason for the proliferation of debtors of his dark couture aesthetics. Open eroticism and equestrian tailoring showed in jackets with back flaps, peplums and asymmetrical details, along with leather or khaki satin jodhpur pants tucked into riding boots with pods. Profusion of leather dominatrix style outfits, fox fur panels, kimono sleeves, and a brown, red and black color range. For the filmy boudoir frocks with rococo embroidered lace and rhinestones, Tisci was inspired by the seventies photography of Guy Bourdin.

- Haider Ackermann: Poet and alchemist when draping, knotting and puffing satins, silks and cashmere, which acquire almost liquid texture in his hands, Ackerman focused back on the sinuous feminine curves. But this time, seeking to reconcile his artistic credo with the salable, the Colombian designer softened his straitjacketed tailoring and exuberant structure of his leather jackets, while avoiding the abuse of transparencies. In this beautiful presentation, every item moulded to the figure and to each other. Highlights were the clever play of his unique color spectrum, the original design of short jackets over vests and satin blouses, all cinched with leather obi belts, draped dresses from a single point below the sternum, and high-waisted pants.

- Stella McCartney: The amount of refined and wearable clothes in this collection, proves that the designer calculated correctly by promising the dreamed functional wardrobe for any modern woman. Tailoring of the moment of tight waists and bulging hips, pristine shirts and youthful mini-dresses dressed up with leafy motifs in graphic embroidery or embossed on double crepe, and sport winks as baseball jacket collars and athletics-style anatomical panels. Among the indispensable basics: boyfriend pants, overzise coats in wool and tweed, cable-knit sets, and multitextured sweaters. All in a color harmony of black, white, Klein blue, and brown.

- Valentino: already ensconced in the maison Valentino, Maria Grazia Chiuri and Pier Paolo Piccioli decided to go around the world virtually, in search of their roots. The exploratory trip led to bucolic designs inspired by a cultural mix of native, almost ceremonial attire. Long dresses worked in patchworks of ethnic embroidery, coats with Greek and Russian folk woven patterns, and for evening, beaded chiffon tunics and dresses embroidered in multicolor crystals that reproduced an East carpet pattern. In the case of Valentino, another novelty of the creative duo were the sculptural designs in soft black leather with macramé and passementerie details. But fidelity to the legacy was manifested in the use of red, as in a minimalist jumpsuit, among the usual nude hues, and ultra-feminine dresses in embroidered lace.

- Alexander McQueen: Sarah Burton's show took place in a crescendo of explosive organic designs and deeply emotional. As in far McQueen submissions, here it was more about the fascination at the sublime technique in service of reflecting an idea -in this case the magical evolution of flowers-, than the offer of daily clothing. From the origin in immaculate short coatdresses in embroidered jacquard as pods, Mongolian fur collars, laser-cut pony skin, resembling lace, and buds of fur mini-pompoms, then skirts like blossoms and a hint of cherry blossoms in jacquard dresses with feathered hems and floral appliqués, down to the fluffy fur and ostrich feathers coats, evocative of anemones and dandelion heads, like the ethereal flower frocks in millefeulle of dégradé organza petals in mauve and pale pink, whose volume was contained by silver belts in sculpted roses shapes. The models wore futuristic, helmetlike white-blond wigs and visors.

- Louis Vuitton: Marc Jacobs dramatically closed fashion week with an ambitious proposal set in an elegant train station, and silhouettes typical of late nineteenth century: raised waists on A-line jackets and coats, layered over flared skirts and trim pants. Among the couture stuff created by his team, there was colorful brocades with holographic optical prints and acrylic appliqués. Despite his tendency to nostalgic reverie, Jacobs is a wise interpreter of what the modern woman likes. This was demonstrated by the wonderfully cut jackets and coats in shades of pale pink and camel with jewel buttons, Mary Jane shoes with hidden platform, and multiple luxurious valises, hatboxes and bags, often made of exotic materials like beard of pink goat, and always carried by uniformed porters who walked a couple of steps behind the models.

Photo Credit: Style.com